Динан...

(ворчливо) вот сначала все просят - пиши, пиши, - а потом никто не комментирует :(

...Итак, после предшествующей неудачи мы решили все-таки добраться до Динана. С утра поехали на двух электричках с пересадкой в уже знакомом нам Дол-де-Бретань - но за прошедшие сутки местные умельцы все-таки починили вокзальный туалет и теперь за вход туда честно пришлось заплатить 50 центов. Вторая электричка из Дол-де-Бретань в Динан оказалась такой коротенькой - всего один длинный вагончик - что мы сначала даже не поняли, что это уже стоит под носом наша электричка и вот-вот уедет без нас ("да какая же это электричка, это же один паровоз стоит"). Приехав в Динан, мы немедленно обнаружили остановку своего потерянного "зеленого автобуса" фирмы Тибюс и решили, что обратно попытаемся доехать на автобусе.

Динан - довольно оживленный туристический центр, поэтому там было много туристов и даже были открытые кафе в 11 утра. Городок в устье реки строился, начиная с XI века и, в отличие от Сен-Мало, практически не пострадал в годы войны, поэтому здесь сохранился практически в неизменности средневековый исторический центр и даже подходы к старому городу застроены довольно симпатичными домами XIX-начала XX века. Исторический облик сохранил также железнодорожный вокзал XIX века с башенками: прямо на вокзале имелся музей истории железнодорожного транспорта, куда я была не прочь попасть - но был, естественно, закрыт. Вообще такое ощущение, что большинство музеев в этом краю работают только в летний сезон (их же, помимо прочего, не отапливают), потом в центре города мы наткнулись еще на два "сезонных музея" (один из которых был собственно городской замок, а второй - старинная башня с часами).

Динан - образчик "пряничного" европейского города на бретонский лад, весь в едальнях и сувенирнях.
В центре города обветшалые фахверковые дома причудливо сочетались с серокаменной бретонской архитектурой: лично у меня сложилось впечатление, что город сознательно поддерживают в слегка облезлом состоянии для придания бОльшей историчности облику :)
Были обнаружены: готическая церковь Сен-Мало примерно 14-15 веков с современными, но очень красивыми витражами внутри и необычной причудливой архитектуры Базилика Святого Спасителя (строилась с 12 века - к сожалению, роскошный образец северной ранней готики слегка подпорчен совершенно неуместным здесь барочным интерьером, белым с позолотой). По церквям бродили местные бабушки и дедушки и просили милостыню (бабуля была со следами алкоголизма на лице, а дедок, похоже, выживший из ума). Также был обнаружен "английский садик" (похожий на настоящий английский садик примерно также, как наш огород в Воскресенске), остатки крепостных стен с панорамным видом на порт и на серпантин дорог. На маленьком фермерском рынке мы обрели дары местной земли: козий сыр, твердую сыровяленую колбасу, рыбный пирог и мед с травами. Дина также обрела какие-то редкие бусины в сувенирной лавочке, специализирующейся на товарах для рукоделия.

Еще видели:
- Улицу Маленького Хлеба (на вывеске, обозначающей название улицы, был нарисован здоровый пекарь с огромной лопатой, на которой лежал крооооошечный хлебец)
- в окне одного из старинных домов сидела кошка (живая), серая с белым, с удивительной треугольной мордочкой и отчетливо разными глазами: один бледно-желтый, другой бледно-голубой.

Бретань - очень удобный регион в смысле пожрать, потому что блинная - отличный формат для среднебюджетного туриста: вроде сидишь, как белый человек в ресторане, с официантским обслуживанием, в красивом "под старину" интерьере - и при этом для ресторана получается очень недорого, вкусно, сытно и с национальным колоритом. Пшеничные блины здесь называют "крепы", а гречневые - "галеты", причем в крепы пихают сладкие начинки, а в гречневые - несладкие. Помнится, в самый первый день я взяла себе галет под названием "Монтаньяр" - туда была напихана жареная картошка, сыр, лук, бекон и что-то еще. Блины складывают большими квадратами или треугольниками. Есть и просто уличные ларьки, где продают горячие блины на вынос, в таких ларьках еще дешевле, но разнообразие начинок меньше. Наконец, во всех магазинах и рынках продают готовые блины в больших пачках.

Погуляв по старому городу, мы дошли до старого замка - но музей был, как я уже сказала, закрыт, а прямо за замком располагался парк современных аттракционов с каруселями и громкой музыкой, так что мы ушли оттуда.
На обратном пути мы нашли еще одну остановку автобуса Тибюс прямо на центральной площади на выходе из старого города, расспросили местных жителей и убедились в том, что автобус там действительно ходит, подождали в кофейне и, наконец, уехали обратно в Сен-Мало. Автобус шел по живописным местам: зеленые поля, перелески и болота сменялись старинными деревушками с готическими церквями и колокольнями, так что хотелось выйти и погулять на каждой остановке.

Пока что нам везло: еще ни разу не было обещанного дождя, только пару раз накрапывало. Сегодня мы собираемся в крошечный старинный городок Канкаль, знаменитый устричными фермами и устричным рынком в морском порту, а затем, если успеем, в еще одну старинную деревушку - Сен-Куломб.

Сага про тостер имела продолжение...

... несмотря на то, что вчера вечером я попыталась как можно более вежливо написать квартирной хозяйке о том, что мы друг друга не поняли, что спасибо за помощь - но вообще-то без тостера мы обойдемся - тем не менее, выходя утром из дома, я обнаружила тостер, как и было обещано, прямо под дверью. Новенький, в запечатанной коробке из Карфура.
Коробку я, конечно, забрала.
Вечером, вернувшись из поездки, получила от хозяйки еще одно письмо: "Положила к вам тостер вчера в десять вечера и не осмелилась побеспокоить вас в такой поздний час, чтобы увидеть"

Вот прямо не знаю, смеяться или плакать от умиления. Вот ведь патриархальные нравы :))

И не спорьте о вкусе устриц с теми, кто их ел...

Как Рибовилле в Эльзасе - традиционная винодельческая деревня, так и Канкаль на побережье в десяти километрах от Сен-Мало - традиционный рыбацкий поселок. Испокон веков в Канкале существуют море, порт и устрицы.

Доехали до Канкаля мы легко: прямым автобусом около сорока минут езды, билет всего лишь 1.25 евро.
В Канкале мы высадились на остановке "церковь" (здесь в очередной раз столкнулись с ситуацией "остановка в чистом поле без малейших признаков вывески"). Здесь обнаружили большой красивый неоготический собор конца XIX века с очень приятной отделкой внутри, витражами и множеством мемориальных табличек: памяти погибших в первую мировую войну, во вторую мировую войну, памяти моряков Канкаля, погибших в море (длинный перечень с указанием дат и фамилий)... нашлись даже следы Великой Французской Революции - "памяти такого-то кюре, изгнанного из города за веру в 1792 году...".
На площади возле собора установлена характерная местная скульптура-фонтан: две женщины-рыбачки с корзинами то ли рыбы, то ли устриц, из корзин обильно течет вода.

Городок красиво уступами сбегает к побережью - по дороге мимо живописных старинных домиков (все тот же серый бретонский гранит, но украшенный яркими разноцветными наличниками) мы спустились к морю на набережную.
Прогулялись по пирсу, полюбовались маяком и затем подошли к главной местной этнографической достопримечательности: устричному рынку. Рыночек оказался маленький (меньше, чем я думала) - с десяток лотков, продавцы - одна молодая девушка, один мужик средних лет, а в основном немолодые, задубелого вида крепкие кряжистые бабы с прокуренными и просоленными голосами. На лотках были разложены устрицы разных видов, размеров и форм, какие еще ракушки, а также лимоны. Дина не очень рвалась пробовать устриц, но я заявила, что раз уж сюда доехала, то умру - но без устриц не уйду. Выбрав бабенку поколоритнее, я честно ей объяснила, что устриц вижу в первый раз в жизни (то есть я их ела однажды на банкете от нашей фирмы в дорогом ресторане, но там они были уже без раковин и уложенные на тарелочки) и поэтому чего я хочу - не знаю. Дама так же честно мне объяснила, что "на самом деле они ничем не отличаются, берите любые".

Устрицы продаются дюжинами (по 12 штук), цена за дюжину от 4 до 6 евро (признаюсь, мне сложно понять, дорого это или дешево, но в том же Канкале в ресторане эти же устрицы подаются уже по 14 евро за дюжину). Более крупные ракушки продаются поштучно, самые крупные назывались "копыто лошади" и стоили 5 евро за штуку. Плюс дополнительно берут 50 центов за лимон и 50 центов за то, что прямо при тебе эти устрицы открывают. В общем, я ткнула пальцем в какие-то средние по цене (упросила бабу продать мне не 12 штук, а шесть) плюс взяла еще одну ракушку за два евро. Всю эту красоту нам положили на пластмассовую тарелку, дали целый лимон, разрезанный пополам, пластиковый ножик и велели ракушки после пиршества выбросить в море, а тарелку и остатки лимона вернуть продавщице.

Съели мы морских гадов сразу на пирсе, усевшись на парапете возле зеленых камней и скал. И хотя это было ужасно аутентично - но признаюсь, что как и раньше, редкий дорогой продукт не произвел на меня ни малейшего впечатления: чуть позже в кабаке я заказала тазик обычных мидий за 7 евро и получила гораздо больше удовольствия. Но попробовать-то надо было!

Вообще когда-то мы отдыхали в Хорватии, где тоже выращивают устриц, и там нам объясняли, что для устриц требуется чистейшая вода. На Адриатике вода действительно чистейшая, прозрачная, изумрудно-зеленая. Здешняя, мутновато-серая у берега, зеленовато-коричневая в отдалении - не показалась мне настолько чистой: но тем не менее канкальские устрицы почему-то считаются лучшими в Европе.

Потом мы погуляли немного по побережью и отправились обедать в кабак с видом на море, порывались заказать большую тарелку с морепродуктами-ассорти, но передумали (а я даже немного устрашилась, что не умею есть всех этих страшных крабов в панцирях). Поэтому заказали бретонский рыбный суп, мидии и Дина ела странное блюдо: копченый лосось почему-то с грейпфрутовый мороженым. Я думаю, когда-нибудь на склоне лет я буду вспоминать и рассказывать внукам о том, сколько мидий в сливочном соусе я сожрала в этот день в Канкале: это был ТАЗИК.
В очередной раз удивляюсь тому, сколько едят - нет ЖРУТ - аборигены: сидящая рядом с нами пара средних лет заказала сначала этого самого копченого лосося, потом большую тарелку морепродуктов в соусе, потом сырные тарелки и - пока я пыталась с помощью Дины расправиться с горой мидий - эти умудрились заказать еще и сладкие пироги на десерт, чем вызвали у меня приступ неконтролируемого хохота. При этом оба не были толстые!

Потом мы пошли обратно к церкви, кое-как нашли обратную остановку ("вон там пройдите примерно сто пятьдесят метров, вроде на углу дома") и уехали на автобусе в соседнюю деревню Сен-Куломб, где хотели посмотреть старую церковь.
Церковь там, действительно была - но закрытая, так что внутрь мы не попали, прошлись по улицам, пофотографировали цветочки (вообще здесь расцветает все буквально на наших глазах: когда мы приехали во вторник, еще почти ничего не цвело, а сейчас - и розы, и нарциссы, и всякие бегонии-бархатки, вишневые деревья стоят в цвету!) и уехали обратно в Сен-Мало. Единственной живой душой, встретившейся нам во время прогулки по Сен-Куломбу, был облезлый белый кот с голубыми глазами, который явно жаждал попасть в свой собственный дом и крутился у двери в надежде, что его впустят.

Вечером гуляли по морскому побережью, наблюдали закат и прилив: пошли к какому-то острову и заботливая тетушка велела нам немедленно возвращаться обратно, потому что прилив начнется через десять минут. Мы повернули обратно - но еще долго-долго ничего не происходило: в голове сидела какая-то страшная картинка, что море вдруг прыгнет на тебя - и все. Но волна наступала очень медленно, мы еще кружили по берегу, потом сидели на стене в маленьком баре, а море подступило еще только на треть.

Сейчас мы сидим в тепле, пьем чай и едим разнообразные местные плюшки: макароны (маленькие мягкие пирожные), бретонские миндальные печеньки и тому подобную фигню, которой мы тут накупили в ассортименте.
Завтра собираемся остаться в городе и выспаться и гулять вдоль моря, чтобы в понедельник рано с утра рвануть в Мон-Сен-Мишель с обещанными тремя пересадками.