НОРА ЧЕРНОГО ХОББИТА

Уникальная православная церковь - так называемая "церковь оборонного типа" находится в деревне Мурованка. XV век.
К сожалению, мы там были утром и ограда была закрыта, так что снимать пришлось с не очень удобной точки.
Можете сравнить архитектуру с православным собором в монастыре в Супрасле, похожий тип: http://naiwen.livejournal.com/1494157.html



( Посмотреть еще?.. )

Я очень люблю неоготическую архитектуру. Иногда даже больше настоящей средневековой готики. Неоготические соборы довольно разнообразны и очень изысканны.

Вот, например. Казимировский костел. Начало ХХ века.



( Посмотреть еще?.. )

Лютеранский собор, тоже начало ХХ века.



( Смотреть еще?.. )

а то, собственно, сам Гродно я еще почти и не показывала. У Индраи вот в жж были фотографии: http://indraja-rrt.livejournal.com/188611.html

Центральный Фарный костел. Красавец же? Даже барокко его не портит.



( Смотреть дальше?.. )

Справка из Википедии:

Первая каменная синагога в Гродно была построена в 1575—1580 гг. по проекту итальянского архитектора Санти Гуччи, приглашённого раввином Мордехаем Яффе, уроженцем Праги, незадолго до этого — в 1572 году — приехавшим в Гродно. В результате пожара в 1617 году эта синагога была полностью уничтожена, но вскоре после пожара польский король Сигизмунд III разрешил евреям построить новую синагогу на месте старой. Вторая синагога просуществовала дольше, но повторила участь предшественницы, сгорев в 1899 году. Нынешнее здание Большой хоральной синагоги было построено Ильёй Фрункиным в 1902—1905 гг. в одной из разновидностей эклектики — мавританском стиле.
В период немецкой оккупации Гродно синагога, находившаяся в центре еврейского гетто, использовалась нацистами как место сбора евреев перед отправкой в концлагеря и на расстрелы.
Богатому внутреннему декору здания во время Великой Отечественной войны был нанесён серьёзный ущерб. В советский период (1944—1991 гг.) здание использовалось под склад, также здесь были творческие мастерские гродненских художников.
С 1991 года здание возвращено еврейской религиозной общине. В настоящее время ведётся восстановление фасадов и внутреннего убранства синагоги.

( Посмотре )

Рассказ о поездке: http://naiwen.livejournal.com/1490361.html

( Ивье, )

Замок Сапегов в Коссово, построен XVI-XVIII века.
Реконструирован частично (входные ворота), частично оставлен в виде живописных развалин.

Это вот парадный вход.



( Теперь п )

Начнем с котиков :) Поскольку я уже толком не помню, где какие котики попали в кадр, то тут будут все котики вперемешку - из Белоруссии, Польши и Литвы.

( Редкая малоизученная порода - код неманский подзаборный... )

Следующий пункт - развалины древнего замка в Крево. Замок в Крево считается древнейшим в этих местах - начало постройки относится к 13 веку. Здесь тоже происходили разные легендарные события - в частности, по преданию именно здесь великий князь Ягайло убил своего дядюшку Кейстута - претендента на престол. Но сыну Кейстута, будущему великому князю Витовту, удалось сбежать от преследовавших его убийц, переодевшись в женское платье.
Именно здесь, в замке Крево, была заключена в 1385 году Кревская династическая уния, положившая начало крупнейшему средневековому государству Восточной Европы.
Развалины в Крево сохранились еще хуже, чем развалины в Гольшанах. Здесь только остатки бесформенной крепостной стены без какого-либо следа внутренних помещений. "Здесь все начиналось и здесь все закончилось" - во всяком случае кажется, что именно для этого места все уже закончилось. Никаких особенных планов по реставрации в Крево, кажется, не существует. Местные жители потихоньку растаскивают древние стены на кирпичи. "Так проходит слава земная", - именно это почему-то хочется назидательно сказать при виде Кревских развалин. Возле остатков замка стоит ларек с сувенирами - в будний день здесь совершенно нет никаких покупателей, одинокая продавщица раскладывает на прилавке многочисленные глиняные фигурки, колокольчики и магниты (кстати, очень красивые) и явно скучает. Она страшно обрадовалась, когда я пришла к ней выбирать магниты, но сдачи с больших купюр у нее не было (и конечно никакие банковские карточки на таких сувенирных развалах "в чистом поле" не работают), поэтому, чтобы как-то разойтись со мной по деньгам, она мне втюхала три магнита вместо одного.

Из Крево мы едем в Залесье - дом-музей Михаила Клеофаса Огинского. Найти усадьбу, затерянную между лесами и мелкими деревнями, оказывается не так-то легко. Как реконструировали дворянский дом, мне совсем не понравилось - у него очень новодельный вид, хотя казалось бы усадьбу начала девятнадцатого века можно было бы отреставрировать в более аутентичной виде, нежели средневековый замок, все-таки она не была настолько разрушенной. Парк вокруг сделали красивый, с фонтанчиками, беседками. Сам музей тоже не показался слишком интересный - восстановили несколько комнаток с якобы жилыми интерьерами, развесили на стенах портреты и фотокопии разных документов. Нормальной внятной информации почти нет - тут уж пусть либо пускают только с экскурсией, либо пишут на стендах внятные пояснения к экспонатам. Это ладно, я знаю, кто такие Чарторыйский, Одынец, Ходзько, Шимановская и прочие прекрасные люди (и то я не всегда знаю и соображаю, как они связаны в Огинским), а что знает рядовой посетитель, кроме того, что был такой "великий сын белорусской земли Михаил Огинский, который написал полонез Огинского?". Вообще музеи Белоруссии немножко скучноватые, очень еще такие советские. Никаких тебе интерактивных технологий, повесили картинки на стены и все. Ну музыку Огинского, правда, включают. Кафешку в оранжерее сделали.
Какую-то живую информацию можно было получить только в маленьких негосударственных музейчиках, где рассказывали сами неравнодушные владельцы или смотрители, как в еврейском музее в Новогрудке или в частном музее в Немново. А в этих государственных музеях служителям как-то пофиг на то, что ты тут узнаешь, ходят только и смотрят, чтобы экспонаты руками не трогал. Ну ладно, музыку немного послушали (на концерт бы сюда хорошо сходить), прогулялись по парку и уехали.

В соседнем городке Сморгонь осмотрели большой красивый православный Преображенский собор и старый костел. Во дворе костела надгробие: "ксендз такой-то, зверски убит в июне 1942 года". Кем убит, почему убит - не сказано. Судя по дате - в данном случае скорее всего немцами. Но может быть и какими-то партизанами - в здешних краях все было столь причудливо, что уже ничему не удивляешься.

... Один из красивейших костелов в здешних местах - в местечке Гервяты. Собор неоготический, идеально отреставрирован, а вокруг него стараниями местного настоятеля, проявившего редкую менеджерскую хватку и талант в выбивании денег, разбит целый парк с роскошными цветниками, статуями апостолов, скамеечками. Интересно то, что в этом соборе служба проводится в основном на литовском языке (здесь анклав местных литовцев), и настоятель - сам литовец или во всяком случае имеет литовские корни. В соборе сделаны витражи с мозаикой в виде многочисленных ликов различных святых, и рассказывают о том, что когда настоятель собирал пожертвования на реставрацию костела и на эти витражи, то он у каждого жертвователя просил пожертвовать именно на его "именного" святого покровителя. "Я, признаться, тут тоже пожертвовал на Святого Андрея", - рассказывает нам наш водитель. При нас во дворе работают двое садовников - подстригают кусты, ухаживают за цветами. И видно, что им приятно, когда мы хвалим сад и собор. "Красиво ведь сделали, да? Душа радуется!"

... На обратном пути заезжаем в деревню, в которой традиционно живут местные цыгане. "Посмотрите, вот дом местного цыганского барона. Видите, тут у него все богато - для красоты сделал во дворе пальмы из пивных бутылок. А вообще цыгане тут тихие, никому не мешают". Последний костел, в который мы зашли, был маленький и деревянный. После предыдущих роскошных казался совсем простым. Но здесь было очень тихо, сидела всего одна бабушка в платочке и можно было просто посидеть и помолиться...

Собственно, на этом "круг-земли-у-Немана" закончился. Сегодня еще идем прогуляться по Гродно, в пять вечера у меня обратный поезд в Москву, а Индрая уезжает в Вильнюс завтра утром на автобусе.
Мы сознательно не доехали до больших раскрученных туристических замков в Мире и Несвиже, предпочтя поездки по малым городам и местечкам. Конечно, если бы имели дней чуть побольше, то могли бы съездить и туда, хотели съездить еще в Беловежскую пущу - но время ограничено (да и деньги тоже, так как за машину все-таки приходилось платить не так дешево, но оно того стоило).
Надеюсь, я вас развлекла немного описаниями нравов пограничных земель.

Трабы-Жемыславль-Гольшаны-Боруны-Крево-Залесье-Сморгонь-Гервяты. Еще один круг по малым городам и местечкам. Едем сначала так, как уже ехали раньше - в сторону Лиды и Ивье, но далее сворачиваем на этот раз не на восток, а на север, к литовской границе. Первая остановка - красивый неоготический костел в деревне Трабы. В костеле висит мемориальная доска, посвященная истории некоей польской семьи (с немецкой фамилией, вероятно, ополяченные немцы, а может и крещеные евреи, которых тоже было в этих местах). Рассказывается о том, что семью депортировали в Казахстан и в Сибирь, оттуда часть смогла присоединиться к Армии Андерса и "благодарим Тебя, Боже, за то, что провел нас через снега Сибири и пески Африки и вывел живыми..." - сейчас разные части этой семьи живут в Польше, Англии, Австралии и Канаде. И вот они все съехались здесь на бывшей родине в местечке Трабы и дали деньги на реставрацию этого костела, аминь. А на противоположной стене: "Солдатам Армии Крайовой, которые боролись и погибли здесь за свободу этого края..."
Следующая остановка - поселок Жемыславль официально находится в пограничной зоне, поэтому въезд туда только по спецпропускам. У нас, конечно, никакого пропуска нет, но водителю удается договориться с пограничником, который ухмыляется и закрывает глаза на "приличного вида туристов". Здесь на окраине поселка, на берегу заросшего ряской озера расположены развалины дворянской усадьбы графского рода Умястовских. Усадьба, как гласит табличка, 1870-го года (основной дом), выстроена в стиле позднего классицизма, с колоннами и портиком, когда-то была белая - сейчас крыша провалена, стены поросли мхами. Сохранились остатки декора и лепнины, и рядом - различные разбросанные беседки и хозяйственные постройки. Старый парк с липовой аллеей, сейчас совсем заросший, при попытке сфотографировать дом-призрак с другой стороны озера проваливаюсь по колено в самое настоящее болото и с трудом выбираюсь оттуда. Водитель рассказывает о том, что несколько лет назад возил по этим развалинам польского профессора, который специализируется на истории польских дворянских поместий и усадеб, и он собирает в том числе информацию о всех живых потомках, которые живут в разных странах, так что знает и живых потомков этих Умястовских, некогда обитавших в этих краях. На реставрацию усадьбы (пока ее еще можно отреставрировать) по-видимому денег нет или она никому не нужна.
Сам Жемыславль - приграничный поселок, по-видимому, довольно богатый - застроен добротными двухэтажными коттеджами, хорошие дворы, в поселке школа, магазин.

Отсюда едем в сторону легендарного места: Гольшаны - развалины замка магнатского рода Сапег, построенного в XVII веке. Павел Сапега, построивший этот замок, имел трех жен, но ни одна не оставила ему наследника. Сам Павел был мотом и транжирой и жил не по средствам, поэтому после его смерти большая часть замковых владений перешла кредиторам. В годы Северной войны, прокатившейся по этим краям, замок был сильно разрушен, и хотя в части помещений еще продолжали жить люди, однако с тех пор фактически так и не восстанавливался и существовал в виде живописных руин (хотя были люди, которые жили здесь среди руин даже до начала Второй мировой войны). Романтические развалины, естественно, порождали множество легенд, характерных для здешних мест: замок получил славу "черного замка", в котором издавна обитали привидения, в частности призраки Белой Дамы (которую некогда замуровали в стене замка) и Черного Монаха. Мифология старинного замка легла в основу романа Короткевича "Черный замок Гольшанский" и множества других народных и авторских легенд. В настоящее время руины замка решили законсервировать в качестве "объекта культурного наследия" (на полноценную реконструкцию денег не хватает), потому что иначе окрестные крестьяне попросту растаскивали легендарные камни. Развалины обнесли сеточкой, через которую перелезть может любой желающий (висит, впрочем, табличка "посещение здания опасно для жизни"). Я перелезла и побродила среди руин (каюсь, осквернила древнее наследие рода Сапег, поскольку с общественными туалетами на белорусских дорогах не очень хорошо и порой приходится использовать ближайший лесок или древние руины по назначению). В будний день здесь очень тихо, пасмурно и действительно начинают мерещиться всякие привидения...

... В селе Боруны (или, по местному, Баруны) расположен красивый барочного вида костел, в котором находится святой источник и легендарная икона Борунской Божией Матери, считающаяся чудотворной. Надо сказать, что здешний регион - практически первый встретившийся мне регион в западной Белоруссии, где население говорит в быту не по-русски (с некоторыми элементами польских и белорусских слов), а скорее по-белорусски (с некоторым налетом польского). Вот и сейчас, зайдя в костел, я вижу огромного дядьку с живописной бородой и в фартуке, который с кем-то на этом местном наречии беседует по мобильному телефону. Потом, закончив разговор, внезапно оборачивается и спрашивает: "а вам чем-нибудь помочь?" Я сначала говорю - да нет, вроде все хорошо, туристы, смотрим. Потом спрашиваю (решив, что он тут работает) - а может, вы нам что-то расскажете про этот костел? Мужик с готовностью соглашается - выясняется, что он здешний реставратор. Вкратце, рассказывает он примерно следующее: какой-то шляхтич некогда нашел здесь икону Божией Матери и для нее выстроил храм, первоначально деревянный. В восемнадцатом веке на месте деревянного храма построили нынешний каменный, в стиле барокко. Храм сначала строился как униатский - здесь был униатский базилианский монастырь. Когда в 1839 году царские власти ликвидировали униатскую церковь, монастырь был передан православной церкви, однако православие в этом районе не прижилось. Прихожан было мало, денег на содержание монастыря не хватало. Монастырь и храм разрушались и в конечном итоге его закрыли. В 1920 году польские власти восстановили храм (но не монастырь) и передали католикам. С тех пор храм не закрывался и действовал даже при советской власти. Когда пришли советы, то в храме было два священника: младшего сослали в Воркуту на 15 лет. А старший был уже пожилой мужик, и его решили оставить, "как не мешающего советской власти". Однако, когда уже после войны власти попытались храм закрыть, в местные советско-партийные органы явился этот старенький уже священник, "он был два метра ростом и весом около 150 кг, и даже в 70 лет гнул подковы одной рукой, здоровый был мужик". В общем, по легенде этот старенький ксендз устроил наглядную демонстрацию своей физической силы прямо в парткоме, после чего с ним решили не связываться, плюнули и оставили храм. Легенда это или правда - но так рассказывают люди. Сейчас храм отреставрирован, внизу в подвале оборудован источник со святой водой - мы тоже попили из кружек. Служба в храме проходит на польском языке, но вот в книге молитв именно здесь записи в основном не на польском (как было в районе Новогрудка), а на белорусском.

(продолжение следующим постом).