Итак, я осуществила свою мечту - в ста метрах от меня...

ревет океан.

Добралась я нормально, если не считать того, что почти сутки в дороге на пяти перекладных - для меня слишком много.
Если уж экономишь - надо хотя бы точно знать, на чем экономишь: перелет оказался вообще без питания, о чем я не была в курсе. До этого на моей памяти не кормили только в ЭйрБерлин на перелете Москва-Дюссельдорф, но там лететь около двух часов (и давали напитки), а до Барселоны пилили почти пять. Конечно, и это не смертельно, но если бы я знала, хотя бы шоколадку с собой прихватила. Персонал самолета (перевозчик - испанская авиакомпания Vueling) говорил исключительно на испанском языке, по-английски они произнесли ровно одну фразу - "выключите мобильники". БОльшую часть пути испанские стюардессы (все как на подбор редкие красавицы, хоть сейчас в национальный костюм и кастаньеты в руки) сладко спали (кажется, теперь я догадываюсь, почему в Испании перманентный кризис и безработица), а потом лениво раздавали желающим плохой холодный кофе в бумажных стаканчиках за 2.5 штука. И почему-то заставляли весь рейс сидеть пристегнутым, а при попытке выйти в туалет начинали размахивать руками и что-то вещать, из чего можно было с трудом разобрать что-то вроде "зона турбулентности". Так и не пустили никого в туалет.
Но, справедливости ради, вылетели вовремя (хотя в Домодедово три раза меняли ворота вылета) и прилетели в Барселону даже раньше графика.

В Барселоне я была единственным транзитным пассажиром с этого рейса, так что специально для меня вызвали еще какую-то сонную девицу для пограничного паспортного контроля. Моя личность девицу не заинтересовала, она улыбнулась и штампанула паспорт не глядя.
Аэропорт в Барселоне большой и бестолковый, я почувствовала себя героиней, пока в нем разобралась и нашла ворота следующего вылета. Зато там в кофейне дают вкусный и относительно дешевый кофе.
Из Барселоны до Ренна летел крошечный, битком набитый самолетик той же испанской авиакомпании, но стюардессы для разнообразия говорили по-французски, потому что пассажиры летели почти исключительно французы (хотя объявления делались все равно только по-испански). Рядом со мной сидел пожилой дядечка и читал свежий выпуск газеты Le Monde. Половина газеты - три или четыре больших разворота - были посвящены событиям в Крыму и на Украине (почему-то первый заголовок, на который упал мой взгляд, было "Пекин поддерживает политику Москвы"). Я выпросила у дядечки газетку, все прочесть не успела, но общее впечатление было пугающее, слова "холодная война" повторялись через каждый абзац.

В Ренне мы встретились с Диной, довольно легко разобрались и доехали от аэропорта до жд вокзала (автобус + метро). Пока ты тусовались на вокзале в ожидании своей электрички, мимо нас ходили какие-то толпы ряженых в разных фантастических и национальных костюмах, в фэнтезийном гриме, с эльфийскими ушами - мы так и не поняла, что это было за представление - я сказала "фестиваль местных ролевиков" (уловив краем сонного сознания слова jeu de role - ролевая игра) или еще что-то там праздновали, народ был колоритный.
Франция не была бы Францией, если бы наша электричка пришла вовремя. Сначала объявили опоздание на 15 минут, потом еще опоздание... потом мы все-таки дотащились до Сен-Мало - и поскольку сил на еще одну пересадку на общественном транспорте уже не было, взяли до места назначения такси. Потом еще была мелкая эпопея с попыткой найти обещанные ключи, которые должны были висеть "в мешке за задней дверью" (я три раза обежала здание - оно выходит с задней стороны как раз на крепостные стены - прежде чем сообразила, что дверь нужно просто толкнуть). Прибежавшая нам на помощь соседка радостно сказала: "ой, я знаю, вы наверное вот эту квартиру снимаете" - открыла нам дверь ключом и завела в отличную квартирку на первом этаже - как вскоре выяснилось, не ту. Наша квартира оказалась на втором этаже, и затаскивать в нее чемоданы пришлось по крутой винтовой лестнице (старинная недвижимость, зато колорит в полный рост).
Зато внутри все оказалось совершенно идеально, большая однокомнатная квартира напичкана всякой техникой, и главное - в ней есть электрообогреватель. Поэтому в комнате, где мы спали и включили обогреватель, теперь тепло и можно жить, а вот на кухне, где я сейчас сижу и набираю этот отчет - градусов десять :)
Добрые хозяева снабдили нас не только техникой и посудой, но даже некоторыми продуктами: в шкафу стоит початая бутылка оливкового масла, мед, разный чай и кофе, сахар и еще всякая мелочевка, кроме того, все для хозяйства: жидкости для мытья посуды, стиральный порошок - я думала, это все придется за свой счет покупать, но тут уже все есть. При этом самих хозяев я так и не увидела, только списалась по интернету и подтвердила, что мы уже тут и у нас все хорошо.

И да, крепостная стена и океан прямо у нас за окнами - вчера вечером, уже в темноте, мы еще нашли в себе силы выйти и прогуляться по крепостным стенам. Интересно, как разные регионы Франции окрашиваются в разные цвета: Тулуза была красно-коричневая, Эльзас пестрый и разноцветный. А здесь серый мир: серые волны, серое небо, серые каменные дома и стены. Сквозь туман светят огни маяков...

Я обычно пишу так подробно отчеты об этих поездках в том числе и потому, что надеюсь, что мой опыт сможет кому-то когда-нибудь пригодиться, поэтому так много останавливаюсь на "технической стороне вопроса" - транспорт, билеты, съем жилья... но сейчас я уже не знаю, кто в ближайшее время в текущей политической и экономической обстановке сможет поехать куда-то. И даже как-то неловко писать про котиков про горящие огни маяков, когда вокруг творится такое... или наоборот, надо писать и рассказывать, чтобы противостоять энтропии, чтобы противостоять надвигающемуся распаду?

Сен-Мало, первый день...

Город Сен-Мало - старинная пиратская крепость, место обитания суровых корсаров и отважных мореплавателей. Да, то, что мы сегодня видим - это новодел, городок был полностью раздолбан во время высадки союзников в Нормандии в 1944 году. Но чувствуется, что восстановлен не для туристической показухи, а с огромной любовью: везде висят мемориальные таблички, рассказывающие об истории зданий, улиц и истории их реставрации. Где кончается крепостная стена - там кончается и человеческая цивилизация - дальше только нагромождение диких серых скал, попытка полазить по которым с утра в одиночку едва не закончилась трагедией: я, конечно, не имею склонности, как другие русские туристки, бегать на шпильках, но даже мои закрытые городские полутуфли-полукроссовки, как выяснилось, плохо приспособлены для прыжков по мокрым скользким камням.

Как я уже говорила, у каждого старого города есть свое собственное лицо, определяемое концентрацией в нем тех или иных заведений. Сен-Мало - город блинных (крепери). На каждой кривой улице расположены минимум три блинных разной ценовой категории (в одной мы в итоге засели обедать - эти блины такого размера и с таким количеством начинки, что в одиночку съесть порцию никак невозможно). А вот булочных, которые обычно во Франции встречаются по десятку на улицу, здесь почему-то мало: бретонцы не жрут такое количество хлеба, или блины им заменяют хлеб?
И сырную лавку тоже пока найти не удалось.
Кроме бретонских блинов, был опробован местный слабоалкогольный напиток: сидр, напоминающий яблочный квас. Говорят, что от сидра можно опьянеть, но у меня пока не получилось.

Зашли в музей истории Сен-Мало (6 евро - право на посещение двух музеев, но во второй мы не пошли), расположенном на территории старого замка (много портретов усатых пиратов и усталых рыбаков с тяжелыми лицами, абордажные крючья и пиратские орудия пыток, старинные морские карты и прочий морской антураж). Полазили в замке по винтовым лестницам, но на самую верхотуру не долезли (очень узкий был проход, для худощавых студентов). По музею бродил седой дедушка с внуком лет пяти, бурно жестикулируя, пересказывал внуку содержание музея: "А они кааак пойдут на абордаж! а они ТАКИЕ сокровища нашли!" - и видно было, что глаза у старого горят от восторга едва ли не сильнее, чем у малого.

В центре старого города - большой готический собор Сен-Венсан (информация внутри: разрушен в 1944 году, восстановлен в течение 30 лет). Здешняя готика не похожа на кружево собора в Страсбурге или Святого Вита в Праге: здесь все построено в жанре минимализма, суровое, прочное и немножко квадратное, хотя формально это готическая, а не романская архитектура. В баптистерии собора похоронен знаменитый местный мореплаватель Жак Картье - первооткрыватель берегов Канады, основавший там в 16 веке первые французские колонии. В соборе современные (но красивые) витражи и множество мемориальных табличек: памяти жителей, погибших в оккупацию, памяти жителей, восстанавливавших собор и проч.

Итоги дня: много бродили по городу, в очередной раз запутались безнадежно в расписании местных автобусов, познакомились с нравами местных таксистов (на счетчике 5 евро, водитель уверенно переключает счетчик на цифру семь и говорит - "ой, у нас семь минимальная ставка"). Сейчас вечером еще собираемся гулять по городу, а завтра собираемся ехать в средневековый город Динан (но до сих пор не поняли, где нужная нам автобусная остановка, поскольку местные жители этого, естественно, честно не знают и посылают в разные стороны).

Банковские карточки у меня пока к счастью все работают: и на безналичную оплату, и на снятие денег в банкомате, так что я немного расслабилась.

Еще немного накопившегося за день...

Когда я стояла и изучала на остановке расписание автобусов, ко мне подкатили три девицы и пожелали взять у меня интервью "на предмет улучшения жизни жителей города". Я честно сказала, что я иностранка проездом в качестве двухнедельного туриста и на предмет улучшения жизни вряд ли им помогу.
Тем не менее девицы ("вы же нас понимаете?") потребовали, чтобы я поучаствовала в их исследовании (наверное, разнарядка у них, на количество опрошенных). После чего подсунули под нос картинки и велели выбрать дизайн нового городского автобуса и эмблему автобусной компании. Я немедленно ткнула пальцем в синий автобус, а на вопрос "почему этот?" так же честно сказала, что вообще предпочитаю все синее, так что не вижу проблем. С эмблемой было сложнее - синих среди предложенных шедевров дизайна не нашлось. После чего девицы удалились с чувством выполненного долга.

Не перестаю удивляться, насколько аборигены - ужасно вежливый народ. Я случайно задела какую-то девочку сумкой, так ее бабушка мне сказала "извините нас, пожалуйста". В любой точке Европы в среднем вежливее, чем у нас - но эта нация непревзойденна.

Не перестаю радоваться топонимике старых французских городов. В частности, обнаружены Улица Злодейства, Площадь Трав, Улица Точки Дня, Улица Пьющей Сороки, Улица Между Двух Рынков. Но самое прекрасное - это Улица Танцующей кошки, соединенная с Улицей Победы. И, разумеется, в каждой французской дыре обязательно есть Grande Rue (Большая или Великая Улица) и улица (или площадь) Шарля де Голля.

Опять бродила по стенам и скалам. В этот раз моими спутниками оказались два молодых англичанина, которые не дали мне сломать ноги, в их компании по плотной полосе влажного песка, намытого отливом, мы дошли до бывшего пограничного форта (летом работает как музей, но сейчас закрыт), и затем до собственно побережья. На этом куске побережья самые высокие в Европе приливы и отливы - так что береговая линия мигрирует в пределах нескольких километров, и даже тот песок, по которому мы прошли, через несколько часов скроется под водой, и море подступит под самые крепостные стены. Ежегодно в этом районе погибает несколько человек, которые не уследили за приливом и не успели спастись от надвигающейся стихии - и тем не менее люди все равно (и я в их числе) прутся туда гулять, потому что - экзотика же. Дойдя до мутной серой воды у берега, я попробовала ее рукой - она не показалась мне холодной. Потом, пока возвращалась обратно, с высоты крепостных стен давали прекрасный закат - и огромное красное солнце упало прямо за горизонт.