Где же они, эти сторонники Лукашенко?..

вот все в России говорят про то, что в Белоруссии все так любят Лукашенко и искренне его поддерживают. Со сколькими людьми мы не поговорили здесь, что-то пока любителей Лукашенко не нашли, кто ни разговорится - начинает крыть батьку по всей матери. Водитель, который нас возил по региону (ну он мужик с образованием, не просто так водитель), экскурсовод в еврейском музее в Новогрудке, вчера реставратор храма в селе Боруны... конечно, скажете вы, это все гнилая интеллигенция. Но я вспоминаю девицу-продавщицу в ларьке на автовокзале, которая с такой обидой и досадой сказала мне: "разве вы не знаете о том, что у нас тут творится?!"
Бабки с грибными ведрами на автобусной остановке тоже восторгов, судя по подслушанным разговорам, не проявляли.
Но при этом все говорят, что нормальной альтернативы нет: оппозиция игрушечная, у них нет ни внятных идей, ни нормальной программы. Из тех разговоров, что я слышала, люди из образованных хотели бы некоей программы "регионализма", чтобы ни с Россией, ни с Западом, а вот чтобы сами-с-усами и объединиться в блок (не в единое государство) с Литвой, Польшей и Украиной и уж тогда... ну какие-то такие региональные фантазии. В самом деле, куда деваться маленькому и небогатому государству, чтобы сохранять свое лицо?
Завтра здесь, кстати, тоже выборы. На плакатах пишут только "ура, выборы", но даже никаких фамилий кандидатов. "А, комедия", - машут рукой собеседники.

Места древних легенд...

Трабы-Жемыславль-Гольшаны-Боруны-Крево-Залесье-Сморгонь-Гервяты. Еще один круг по малым городам и местечкам. Едем сначала так, как уже ехали раньше - в сторону Лиды и Ивье, но далее сворачиваем на этот раз не на восток, а на север, к литовской границе. Первая остановка - красивый неоготический костел в деревне Трабы. В костеле висит мемориальная доска, посвященная истории некоей польской семьи (с немецкой фамилией, вероятно, ополяченные немцы, а может и крещеные евреи, которых тоже было в этих местах). Рассказывается о том, что семью депортировали в Казахстан и в Сибирь, оттуда часть смогла присоединиться к Армии Андерса и "благодарим Тебя, Боже, за то, что провел нас через снега Сибири и пески Африки и вывел живыми..." - сейчас разные части этой семьи живут в Польше, Англии, Австралии и Канаде. И вот они все съехались здесь на бывшей родине в местечке Трабы и дали деньги на реставрацию этого костела, аминь. А на противоположной стене: "Солдатам Армии Крайовой, которые боролись и погибли здесь за свободу этого края..."
Следующая остановка - поселок Жемыславль официально находится в пограничной зоне, поэтому въезд туда только по спецпропускам. У нас, конечно, никакого пропуска нет, но водителю удается договориться с пограничником, который ухмыляется и закрывает глаза на "приличного вида туристов". Здесь на окраине поселка, на берегу заросшего ряской озера расположены развалины дворянской усадьбы графского рода Умястовских. Усадьба, как гласит табличка, 1870-го года (основной дом), выстроена в стиле позднего классицизма, с колоннами и портиком, когда-то была белая - сейчас крыша провалена, стены поросли мхами. Сохранились остатки декора и лепнины, и рядом - различные разбросанные беседки и хозяйственные постройки. Старый парк с липовой аллеей, сейчас совсем заросший, при попытке сфотографировать дом-призрак с другой стороны озера проваливаюсь по колено в самое настоящее болото и с трудом выбираюсь оттуда. Водитель рассказывает о том, что несколько лет назад возил по этим развалинам польского профессора, который специализируется на истории польских дворянских поместий и усадеб, и он собирает в том числе информацию о всех живых потомках, которые живут в разных странах, так что знает и живых потомков этих Умястовских, некогда обитавших в этих краях. На реставрацию усадьбы (пока ее еще можно отреставрировать) по-видимому денег нет или она никому не нужна.
Сам Жемыславль - приграничный поселок, по-видимому, довольно богатый - застроен добротными двухэтажными коттеджами, хорошие дворы, в поселке школа, магазин.

Отсюда едем в сторону легендарного места: Гольшаны - развалины замка магнатского рода Сапег, построенного в XVII веке. Павел Сапега, построивший этот замок, имел трех жен, но ни одна не оставила ему наследника. Сам Павел был мотом и транжирой и жил не по средствам, поэтому после его смерти большая часть замковых владений перешла кредиторам. В годы Северной войны, прокатившейся по этим краям, замок был сильно разрушен, и хотя в части помещений еще продолжали жить люди, однако с тех пор фактически так и не восстанавливался и существовал в виде живописных руин (хотя были люди, которые жили здесь среди руин даже до начала Второй мировой войны). Романтические развалины, естественно, порождали множество легенд, характерных для здешних мест: замок получил славу "черного замка", в котором издавна обитали привидения, в частности призраки Белой Дамы (которую некогда замуровали в стене замка) и Черного Монаха. Мифология старинного замка легла в основу романа Короткевича "Черный замок Гольшанский" и множества других народных и авторских легенд. В настоящее время руины замка решили законсервировать в качестве "объекта культурного наследия" (на полноценную реконструкцию денег не хватает), потому что иначе окрестные крестьяне попросту растаскивали легендарные камни. Развалины обнесли сеточкой, через которую перелезть может любой желающий (висит, впрочем, табличка "посещение здания опасно для жизни"). Я перелезла и побродила среди руин (каюсь, осквернила древнее наследие рода Сапег, поскольку с общественными туалетами на белорусских дорогах не очень хорошо и порой приходится использовать ближайший лесок или древние руины по назначению). В будний день здесь очень тихо, пасмурно и действительно начинают мерещиться всякие привидения...

... В селе Боруны (или, по местному, Баруны) расположен красивый барочного вида костел, в котором находится святой источник и легендарная икона Борунской Божией Матери, считающаяся чудотворной. Надо сказать, что здешний регион - практически первый встретившийся мне регион в западной Белоруссии, где население говорит в быту не по-русски (с некоторыми элементами польских и белорусских слов), а скорее по-белорусски (с некоторым налетом польского). Вот и сейчас, зайдя в костел, я вижу огромного дядьку с живописной бородой и в фартуке, который с кем-то на этом местном наречии беседует по мобильному телефону. Потом, закончив разговор, внезапно оборачивается и спрашивает: "а вам чем-нибудь помочь?" Я сначала говорю - да нет, вроде все хорошо, туристы, смотрим. Потом спрашиваю (решив, что он тут работает) - а может, вы нам что-то расскажете про этот костел? Мужик с готовностью соглашается - выясняется, что он здешний реставратор. Вкратце, рассказывает он примерно следующее: какой-то шляхтич некогда нашел здесь икону Божией Матери и для нее выстроил храм, первоначально деревянный. В восемнадцатом веке на месте деревянного храма построили нынешний каменный, в стиле барокко. Храм сначала строился как униатский - здесь был униатский базилианский монастырь. Когда в 1839 году царские власти ликвидировали униатскую церковь, монастырь был передан православной церкви, однако православие в этом районе не прижилось. Прихожан было мало, денег на содержание монастыря не хватало. Монастырь и храм разрушались и в конечном итоге его закрыли. В 1920 году польские власти восстановили храм (но не монастырь) и передали католикам. С тех пор храм не закрывался и действовал даже при советской власти. Когда пришли советы, то в храме было два священника: младшего сослали в Воркуту на 15 лет. А старший был уже пожилой мужик, и его решили оставить, "как не мешающего советской власти". Однако, когда уже после войны власти попытались храм закрыть, в местные советско-партийные органы явился этот старенький уже священник, "он был два метра ростом и весом около 150 кг, и даже в 70 лет гнул подковы одной рукой, здоровый был мужик". В общем, по легенде этот старенький ксендз устроил наглядную демонстрацию своей физической силы прямо в парткоме, после чего с ним решили не связываться, плюнули и оставили храм. Легенда это или правда - но так рассказывают люди. Сейчас храм отреставрирован, внизу в подвале оборудован источник со святой водой - мы тоже попили из кружек. Служба в храме проходит на польском языке, но вот в книге молитв именно здесь записи в основном не на польском (как было в районе Новогрудка), а на белорусском.

(продолжение следующим постом).

К нам в съемную квартиру приходит в гости котик...

...он живет в соседней квартире и перелезает к нам через балкон. Большой такой, толстый черно-белый кот. Поскольку эта квартира сдается - то мы предполагаем, что кот приходит таким образом знакомиться к каждым новым жильцам.

А в четыре утра нас разбудили звонком в домофон: "извините, пожалуйста, но не живет ли тут такой-то Вася?"
Потом этот подвыпивший мужик звонил во все остальные квартиры в подъезде и слышно было, как он всех расспрашивал про Васю, но так и не нашел. Был при этом идеально вежлив.

Окончание про вчерашнюю поездку...

Следующий пункт - развалины древнего замка в Крево. Замок в Крево считается древнейшим в этих местах - начало постройки относится к 13 веку. Здесь тоже происходили разные легендарные события - в частности, по преданию именно здесь великий князь Ягайло убил своего дядюшку Кейстута - претендента на престол. Но сыну Кейстута, будущему великому князю Витовту, удалось сбежать от преследовавших его убийц, переодевшись в женское платье.
Именно здесь, в замке Крево, была заключена в 1385 году Кревская династическая уния, положившая начало крупнейшему средневековому государству Восточной Европы.
Развалины в Крево сохранились еще хуже, чем развалины в Гольшанах. Здесь только остатки бесформенной крепостной стены без какого-либо следа внутренних помещений. "Здесь все начиналось и здесь все закончилось" - во всяком случае кажется, что именно для этого места все уже закончилось. Никаких особенных планов по реставрации в Крево, кажется, не существует. Местные жители потихоньку растаскивают древние стены на кирпичи. "Так проходит слава земная", - именно это почему-то хочется назидательно сказать при виде Кревских развалин. Возле остатков замка стоит ларек с сувенирами - в будний день здесь совершенно нет никаких покупателей, одинокая продавщица раскладывает на прилавке многочисленные глиняные фигурки, колокольчики и магниты (кстати, очень красивые) и явно скучает. Она страшно обрадовалась, когда я пришла к ней выбирать магниты, но сдачи с больших купюр у нее не было (и конечно никакие банковские карточки на таких сувенирных развалах "в чистом поле" не работают), поэтому, чтобы как-то разойтись со мной по деньгам, она мне втюхала три магнита вместо одного.

Из Крево мы едем в Залесье - дом-музей Михаила Клеофаса Огинского. Найти усадьбу, затерянную между лесами и мелкими деревнями, оказывается не так-то легко. Как реконструировали дворянский дом, мне совсем не понравилось - у него очень новодельный вид, хотя казалось бы усадьбу начала девятнадцатого века можно было бы отреставрировать в более аутентичной виде, нежели средневековый замок, все-таки она не была настолько разрушенной. Парк вокруг сделали красивый, с фонтанчиками, беседками. Сам музей тоже не показался слишком интересный - восстановили несколько комнаток с якобы жилыми интерьерами, развесили на стенах портреты и фотокопии разных документов. Нормальной внятной информации почти нет - тут уж пусть либо пускают только с экскурсией, либо пишут на стендах внятные пояснения к экспонатам. Это ладно, я знаю, кто такие Чарторыйский, Одынец, Ходзько, Шимановская и прочие прекрасные люди (и то я не всегда знаю и соображаю, как они связаны в Огинским), а что знает рядовой посетитель, кроме того, что был такой "великий сын белорусской земли Михаил Огинский, который написал полонез Огинского?". Вообще музеи Белоруссии немножко скучноватые, очень еще такие советские. Никаких тебе интерактивных технологий, повесили картинки на стены и все. Ну музыку Огинского, правда, включают. Кафешку в оранжерее сделали.
Какую-то живую информацию можно было получить только в маленьких негосударственных музейчиках, где рассказывали сами неравнодушные владельцы или смотрители, как в еврейском музее в Новогрудке или в частном музее в Немново. А в этих государственных музеях служителям как-то пофиг на то, что ты тут узнаешь, ходят только и смотрят, чтобы экспонаты руками не трогал. Ну ладно, музыку немного послушали (на концерт бы сюда хорошо сходить), прогулялись по парку и уехали.

В соседнем городке Сморгонь осмотрели большой красивый православный Преображенский собор и старый костел. Во дворе костела надгробие: "ксендз такой-то, зверски убит в июне 1942 года". Кем убит, почему убит - не сказано. Судя по дате - в данном случае скорее всего немцами. Но может быть и какими-то партизанами - в здешних краях все было столь причудливо, что уже ничему не удивляешься.

... Один из красивейших костелов в здешних местах - в местечке Гервяты. Собор неоготический, идеально отреставрирован, а вокруг него стараниями местного настоятеля, проявившего редкую менеджерскую хватку и талант в выбивании денег, разбит целый парк с роскошными цветниками, статуями апостолов, скамеечками. Интересно то, что в этом соборе служба проводится в основном на литовском языке (здесь анклав местных литовцев), и настоятель - сам литовец или во всяком случае имеет литовские корни. В соборе сделаны витражи с мозаикой в виде многочисленных ликов различных святых, и рассказывают о том, что когда настоятель собирал пожертвования на реставрацию костела и на эти витражи, то он у каждого жертвователя просил пожертвовать именно на его "именного" святого покровителя. "Я, признаться, тут тоже пожертвовал на Святого Андрея", - рассказывает нам наш водитель. При нас во дворе работают двое садовников - подстригают кусты, ухаживают за цветами. И видно, что им приятно, когда мы хвалим сад и собор. "Красиво ведь сделали, да? Душа радуется!"

... На обратном пути заезжаем в деревню, в которой традиционно живут местные цыгане. "Посмотрите, вот дом местного цыганского барона. Видите, тут у него все богато - для красоты сделал во дворе пальмы из пивных бутылок. А вообще цыгане тут тихие, никому не мешают". Последний костел, в который мы зашли, был маленький и деревянный. После предыдущих роскошных казался совсем простым. Но здесь было очень тихо, сидела всего одна бабушка в платочке и можно было просто посидеть и помолиться...

Собственно, на этом "круг-земли-у-Немана" закончился. Сегодня еще идем прогуляться по Гродно, в пять вечера у меня обратный поезд в Москву, а Индрая уезжает в Вильнюс завтра утром на автобусе.
Мы сознательно не доехали до больших раскрученных туристических замков в Мире и Несвиже, предпочтя поездки по малым городам и местечкам. Конечно, если бы имели дней чуть побольше, то могли бы съездить и туда, хотели съездить еще в Беловежскую пущу - но время ограничено (да и деньги тоже, так как за машину все-таки приходилось платить не так дешево, но оно того стоило).
Надеюсь, я вас развлекла немного описаниями нравов пограничных земель.

Дошла, наконец, до монастыря францисканцев на другом берегу Немана...

...красивый такой барочный монастырь. Костел был закрыт, просто погуляла по территории. На стене висит табличка, рассказывающая про историю монастыря - основан в 17 веке, основная застройка 18 века. После восстания 1863 года монастырь был закрыт, и в нем размещалась тюрьма для католических священников, участвовавших в восстании. В двадцатом веке здесь одно время служил отец Максимилиан Кольбе, впоследствии погибший в Освенциме и причисленный к лику святых (когда была в Освенциме, там показывали его камеру); во дворе стоит ему памятник. Далее указывается, что впоследствии один настоятель монастыря был расстрелян большевиками, а следующий - нацистами. Сейчас монастырь действующий, в нем идут какие-то реставрационные работы, а во дворе гуляет белый котик.

... возле драмтеатра сидит бездомный черный котенок (если присмотреться, выясняется, что не черный, а черепаховая девочка), худой и оборванный. Молодая девушка на велосипеде мне (увидела, что я пытаюсь сфотографировать котенка): "А вы бы сделали ему рекламу в интернете?! У вас хороший фотоаппарат, вы можете везде разместить рекламу! А то он тут давно сидит, нужно найти ему хозяев!"
Котенок между тем деловито подъедает принесенный ему девушкой сухой корм. Фотографии я, конечно, сделала. Ау, гродненцы! У вас возле театра сидит бездомный котенок и ищет хозяев!

... в книжном магазине отхватила свой кусок счастья: биографический справочник "Знаменитые выходцы с Гродненщины" и роскошный иллюстрированный справочник "Старинные усадьбы Гродненщины" (успела прочитать там про все места, где мы побывали и еще не побывали - тут нужно ездить не неделю, а пару месяцев, чтобы увидеть все интересное). Но книги тут довольно дорогие.