Возле границы...

Августовский канал - гидротехнический инженерный памятник, находящийся сейчас в списке объектов под охраной Юнеско. Канал был построен в 1820-1830-е годы для соединения рек Вислы и Немана. Когда по результатам Венского конгресса территория Царства Польского была присоединена к Российской империи, то возник вопрос об организации удобной торговли в этом регионе при том, что устье Вислы находилось в руках Пруссии. Пруссия ввела высокие запретительные пошлины за провоз товаров по своей территории. Чтобы обойти эти запреты, Александр I подписал указ о строительстве специального канала. Первым руководителем проекта был полковник Игнаций Прондзинский, однако он вскоре был арестован, как замешанный в дела Патриотического общества. Выпущенный на волю после двух лет процесса, вскоре принял участие в Ноябрьском восстании. Проект канала был на время заморожен и открытие состоялось только в 1839 году. К этому времени в Европе уже активно строились железные дороги, Пруссия понизила пошлины и канал потерял свою острую экономическую актуальность, однако сохранялся для коммерческого судоходства.
Общая протяженность канала около 100 километров, из них сейчас около 20 км находятся на территории Белоруссии, остальные 80 км - на территории Польши. На канале построено 18 шлюзовых камер, которые должны сглаживать перепады высот. Сейчас канал экономического значения не имеет, действует только как исторический памятник и туристический объект. Собственно, вот посмотреть на самый большой (четырехмамерный) шлюз, находящийся на территории Гродненской области у самой границы, мы и отправляемся.
Чтобы доехать до канала, нужно сесть в сельский автобус и ехать до остановки Немново. Проблема сельских автобусов в том, что он ходит только два раза в неделю и два раза в день, так что сложно подобрать подходящее время для поездки. Мы выезжаем утром на автобусе в 8.45 утра (приезжаем на место примернов 10.15 утра и оттуда до самого шлюза около километра пешком), но обратный автобус идет только в половине восьмого вечера. Чтобы не ждать так долго, можно пройти около 6 км пешком до соседней деревни вдоль канала и уехать другим автобусом в 15.16.
Посадка в автобус начинается со скандала - у какой-то бабушки нет билета. Наконец, все рассаживаются. Большинство пассажиров - немолодые местные, которые едут в лес по грибы (будний день). При въезде в погранзону пограничник проверяет паспорта - тут опять начинается скандал, потому что один дедушка сказал водителю, что у него паспорт с собой есть, а на самом деле нет, после долгих препирательств дедушку высаживают из автобуса и рекомендуют ему собирать грибы в другом месте; пока длится скандал, про нас забыли и у нас с Индраей не проверили паспорта. Наконец, приехали. С нами оказываются еще две туристки-москвички, женщина средних лет и ее пожилая мать - которые, так же как и мы, приехали посмотреть на каналы. Идем пешком в деревню Немново. Здесь очень тихо, только удят рыбу немногочисленные рыбаки, и в одном месте на привязи стоит немолодой конь, который, видимо, привык к проходящим туристам и требует еды. На обратном пути Индрая дает ему яблоко.
Пограничные деревни выглядят беднее, чем те, которые мы видели в глубинке в сторону Новогрудка. Здесь, похоже, практически нет плодородных полей, народ живет в основном с огородов и леса (потом на обратном пути в автобусе пожилая женщина рассказывает о том, что ее основной заработок - продажа клубники и лесных ягод, которые они собирают ведрами). Народа здесь очень мало, местные жители помоложе ездят на работу на машинах в Гродно. Но также идеально чисто, как и везде. На автобусной остановке висят грозные плакатики о важности государственной границы и героических белорусских пограничниках. "Такого-то числа здесь были благодаря бдительности граждан задержаны четыре лица азиатской наружности, которые пытались перейти границу в поисках лучшей жизни!" (так и написано). "Граждане, будьте бдительны, помогайте доблестной пограничной службе!" (мне очень интересно, куда и откуда шли желающие "лучшей жизни", из Белоруссии в Польшу, что ли?).
Сам шлюз находится в деревне Немново. Говорят, что в выходные дни летом здесь сдают лодки на прокат и даже ходит какой-то теплоходик. Но в будний день в начале осени здесь нет вообще ничего, можно походить по шлюзам, мостикам, посидеть на тихой скамеечке, пообщаться с добродушной деревенской собакой, которая приняла нас за своих и не хочет покидать в течение нескольких часов. Рядом возле входа на шлюз стоит большой католический крест с надписью на польском языке: "Боже, спаси нас от мора, голода, тени и войны. 1939 год". Хотелось бы знать, за сколько дней или месяцев ДО... был поставлен этот крест...

(после допишу, убегаю).

Дописываю про Августовский канал...

в деревне Немново находится маленький частный музейчик, посвященный истории этого канала. Про музей вычитала Индрая в интернете, и мы начинаем спрашивать местных жителей, где этот музей. Первая же бабушка утверждает, что никакого музея в деревне нет. Через десять минут выясняется, что музей в большом краснокирпичном частном доме находился прямо за спиной этой бабушки, и оттуда смотрительница нам машет рукой и приглашает заходить в гости.
Содержит музей очень пожилая женщина и ее сын, работающий в Гродно и приезжающий на выходных. Сама же хозяйка и проводит нам экскурсию, рассказывает о строительстве канала, шлюзов и быте местных жителей. Они - потомки прежних смотрителей канала. Последний официальный смотритель, получавший за свою службу зарплату, умер в 1950-е годы, но с тех пор его потомки продолжают жить в доме и смотрят за каналом и шлюзами исключительно из собственного энтузиазма. Другая ветвь семьи переехала в Вильнюс и бывший хозяин дает какие-то деньги на поддержание музея. В музейчике одна комната - портреты первых руководителей строительства, смотрителей, разные документы, связанные с провозом товаров через канал в 19 веке, с развитием первого туризма на канале в начале ХХ века, разные бытовые мелочи, подарки, памятные медали и прочая всякая всячина, которая бывает в таких провинциальных краеведческих музеях. Женщина рассказывает о том, что в девятнадцатом веке деревня Немново входила не в состав Гродненской губернии, а в состав Царства Польского, а затем - Сувалкийской губернии Привисленского края. Пока Царство Польское имело в Российской империи автономию, именно здесь проходила таможенная граница, которая потом потеряла свое значение. С тех пор деревня стала беднеть. Но во время Второй Речи Посполитой в межвоенный период здесь активно развивался водный туризм, поэтому временно население опять разбогатело, пока в край не пришла советская власть и не депортировала половину жителей. Сейчас в деревне 14 дворов, живут одни пенсионеры. "Дети приезжают в нас в гости". В деревне Немново нет собственного магазина, только три раза в неделю приезжает лавка - дважды государственная лавка, и один раз "коммерческая, в которой все в три раза дороже".
Смотрительница рассказывает о том, что именно этот шлюз, возле которого мы находимся, строил инженер Ян Павел Лелевель. Я интересуюсь, не родственник ли это историка Иоахима Лелевеля - и действительно, выясняется, что это родные братья. Расспрашиваю про судьбу брата - женщина тоже не помнит, начинает при мне копаться в разложенных вокруг польских проспектах, мы совместно читаем и узнаем о том, что Ян Павел Лелевель участвовал в восстании, выехал в эмиграцию и умер в Берне. Так я обретаю в этой деревне еще один кусочек паззла, кусочек своей истории; женщина дарит мне мятый проспект на польском языке и хочет поискать для меня что-нибудь еще ("вот я вижу, что вы интересуетесь, давайте посмотрим, что тут еще есть?"), но нам пора двигаться в сторону соседней деревни, чтобы не опоздать на обратный автобус.
Смотрительница говорит по-русски с красивым белорусским акцентом. Рассказывает про сына, который приезжает и хочет, чтобы здесь был настоящий музей, красиво и интересно, и даже чтобы были настоящие выставки и концерты. "Вообще-то мы бесплатно работаем. Но если кто-то хочет, иногда нам что-то жертвует". Собираем мелочь и кладем деньги в какой-то ковшик, потому что она ни за что не хочет брать деньги в руки. Почему-то не хочется думать о том, что когда-нибудь эта очень старая смотрительница уйдет, и маленький музей деревни Немново погибнет, так как будет никому не нужен...
Идем по дороге. Собака все еще провожает нас. Индрая решает идти все шесть километров пешком, а остальные договариваются с мужиком из соседнего двора о том, что он подвезет нас на машине. "Говорят, если трезвый, то подвозит, ну а уж если будет пьяный...".
Но хозяин трезвый и на сильно пьющего не похож, молодой крепкий мужик, который по дороге рассказывает о том, что работает в Гродно и только иногда приезжает в деревню для хозяйства. Денег он с нас брать за несколько километров дороги не хочет, даем ему какую-то мелочь почти насильно.
Ждем автобуса. Возвращаются грибники с полными ведрами - здесь растут все грибы, кроме белых - лисички, грузди, подберезовики. По дороге опять возникает скандал из-за того, что кто-то едет без билета.

Вернулись в Гродно. Иду вечером совершать шопинг - изучаю ассортимент местного трикотажа, покупаю сувениры. Обращаю внимание на то, что присмотренная мною на главной пешеходной улице кондитерская "Роскоша", в которой буйный ассортимент пирожных, основана в 1795 году (так, во всяком случае, написано на ее фасаде). Невольно задумываюсь о том, что в 1795 году прекратило существование государство, в которое веками входил город Гродно. Третий раздел Речи Посполитой, граница миров. А кондитерская была основана до или после раздела - но вот, стоит до сих пор, пережила все смены властей и по-прежнему торгует пирожными. Говорят, что здешнее население обладает особенной приспособляемостью к обстоятельствам.

Дай мудрости и хлеба, дай мира и терпенья - стань Иорданом, Неман...

...почти десять лет назад мне приснился сон - про место, в котором сегодня сходятся границы трех стран. Так возникла идея ролевой игры "Городок", в котором действие происходило в некоем вымышленном городе, который тогда (в 1863 году) относился к Гродненской губернии Российской империи, а сейчас бы находился примерно на стыке трех границ, причем невозможно точно сказать, в каком именно государстве он бы сегодня оказался. Так возник мифический город Радом - город пограничья, город, в котором течет река Неман, которая - как Иордан...
И вот получилось так, что до собственной ролевой игры я не доехала, но все эти годы хотела проехаться по этой зоне пограничья - миру, где смешались история, мифы, культуры, народы. Здесь, в пограничной зоне, веками живет особая этническая группа, которая до сих пор порой называет себя странным этнонимом - "тутейшие" (что значит попросту "тутошние, местные"). Если не заниматься политической казуистикой, то практически невозможно сказать, кто такие на самом деле тутейшие - восточные поляки, западные белорусы, ославянившиеся южные литовцы-аукштайты? Любой ответ вряд ли будет корректным, потому что на протяжении веков здесь все перекрестно опыляли друг друга. Они - тутейшие, дети пограничья, и этим все сказано. И все беды и трагедии минувших веков прожиты здесь...
... Мы едем дорогой "тутейшего" мира, дорогами "Городка". Гродно - литовская граница - Друскининкай - Весияй - Лаздияй - польская граница - Гибы - Августов - Суховоля - Белосток - Супрасль - Едвабне - возвращение по кругу в Гродно. Шестьсот километров пограничья, двенадцать часов езды.

... Очень суровый литовский пограничник штампует мне паспорт, и через десять минут мы в курортном городе Друскининкай (некогда город Друскеники Гродненской губернии), на родине композитора и художника Чюрлениса. Смотреть дом-музей Чюрлениса у нас времени нет, поэтому осматриваем в городе только неоготический костел, красивую православную церковь и сами озера. Следующая остановка - литовский городок Весияй, где находится один из древнейших костелов в этих краях, 16 века. Здесь же неподалеку можно подняться по винтовой лестнице на специальную смотровую площадку - отсюда хорошо видны озера, окрестный лес и вид на все три страны сразу. Интересно, что в Друскининкай информация в костеле на двух языках - литовском и польском, а вот в Весияй - только на литовском - здесь литовский (балтский, сувалкийский) регион клином вклинивается в преимущественно славянский мир. Но еще минут двадцать езды - и надписи на литовском уже сменяются надписями на польском. Наша первая остановка на польской территории - деревня Гибы, в которой установлен трагический мемориал ХХ века - памятник жертвам так называемой Августовской облавы.

... После того, как в Польше в конце войны начала устанавливаться новая коммунистическая власть, Армия Крайова официально была распущена, но не все бойцы согласились с роспуском и многие продолжили борьбу в новых подпольных организациях, проводя вооруженные акции против Красной Армии и местных прокоммунистических властей. Один из основных очагов активности этих антисоветских партизан находился как раз в приграничье, в Августовских лесах. Ангелами эти бойцы ни разу не были: известны случаи, когда они нападали не только на советских воинов и активистов, но и на гражданское население, уничтожали местные православные белорусские деревни, убивали евреев (которые раньше чудом уцелели во время Холокоста), считая их пособниками советской власти - в общем, нетрудно угадать, что к концу войны у всех воюющих сторон изрядно поехала крыша.
НКВД в сотрудничестве с местными органами безопасности начало облаву на участников этих партизанских отрядов. Какую-то часть бойцов выловили, заодно вместе с бойцами выловили изрядное количество ни в чем не повинного местного гражданского населения - обычных польских крестьян. Около 600 человек арестовали и вывезли в неизвестном направлении, после чего они исчезли бесследно (расправы были и до и после, но эта считается одной из самых крупных). В течение нескольких десятилетий ничего не было известно о судьбе этих вывезенных людей. Только буквально несколько лет назад сотрудники общества "Мемориал" обнаружили в архивах секретные документы о том, что жертвы облавы были тайно уничтожены по приказу Берия. Собственно, вот этим погибшим людям, которые были арестованы в районе деревни Гибы, и поставлен памятник - два высоких суровых креста, мемориальные плиты с длинным списком имен и огромные раскиданные валуны вокруг; камни, словно символизирующие число погибших...

Следующая остановка - курортный город Августов. Здесь находится польская часть Августовского канала со шлюзами. В отличие от тихой замершей белорусской части, здесь кипит жизнь - пароходики, аренда лодок и водных велосипедов, многочисленные кафешки на берегу. Осматриваем канал, шлюзы, старый барочный костел и еще один новый костел - образец современного церковного зодчества в кубических формах. Возле въезда на мост через канал еще один маленький памятник - "Больше никогда войны. Сынам и дочерям Августовской земли, погибшим здесь в годы Второй мировой войны".

... Проезжаем через городок Суховоля. Красивый памятник, ухоженная площадь, костел, фонтаны. Это памятник ксендзу Ежи Попелушко - легендарному капеллану "Солидарности", убитому органами госбезопасности в 1984 году. Оказывается, он отсюда родом...

(продолжение допишу после).