Дорога на Минусинск и Минусинск, часть 1
Sep. 6th, 2014 03:35 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
raisadobkach...Как я уже сказала, автобус из Красноярска в Минусинск едет примерно 7.5 часов. Стоимость билетов туда и обратно - 1800 рублей (недешево). Туда я ехала днем, поэтому любовалась дорогой - сначала опять проехали Емельяново (оставляя в стороне Дрокино), затем примерно часа два автобус едет по лесу (нельзя сказать, что это тайга - смешанный лес, с вкраплениями каких-то незнакомых мне хвойных деревьев - очень высоких, узких как стрелы, с очень темной листвой - в то время, как лиственный подлесок уже раскрасился осенними цветами - получается очень красиво). Почти двести километров нет вообще никакого жилья, и только часа через три езды опять начинают изредка попадаться селения. А потом начался совершенно фантастический мир: степь, курганы, соленые озера. Сквозь местное удивительное серебряное небо пробивались золотые лучи заката. Под вечер въехали в Хакасию (как сказал мне не без ехидства сосед - "переехали государственную границу"). Абакан проезжали уже в сумерках, и из окон автобуса город оставил крайне непривлекательное впечатление - грязный, трущобный, неустроенный.
Мой сосед - крепкий мужчина моих лет - рассказал, что живет в Красноярске, а работает вахтовиком в тундре - потому что в самом Красноярске толком работы нет, и все крепкие мужики едут зарабатывать на вахту, кто куда. Вот конкретно он - на нефтянку. Самолетом до Игарки, далее летом - заброска на вертолетах, зимой спецтранспортом по зимнику. В поселках одни работяги, три месяца работают - три месяца отдыхают. Приезжают эвенки и другие колукочевые племена - привозят рыбу для торговли (писАть, говорит, толком не умеют - зато торгуются отлично, и у каждого калькулятор). И да, рыба в тех краях - гигантская (и снова - вот как раз в Туруханск приедете - как раз в тех краях, только в Туруханск вертолетом направо, а мне налево - так увидите. Как это - вам далеко ехать? Избалованные вы, москвичи, я вот в Абхазию из Красноярска каждый год отдыхать езжу на машине, месяц туда - месяц обратно. А вам что, в Туруханск тяжело?).
Другой мир. (Уже сегодня ехала в такси по Красноярску - опять водитель рассказывал, он тоже вахтовик - только не в тундре, а в Хакасии на золотых приисках. Так туда, говорит, массово нанимаются мужики из деревень: в деревне зарплата пять тысяч, и ту не каждый месяц платят, так они на прииски - а приусадебное хозяйство на жену с бабкой. Что на приисках заработают - половину пропьют, остальное домой привозят).
Минусинск по сравнению с Абаканом показался более ухоженным (сосед опять встревает: "ну что вы хотите, тут Россия, а там - Хакасия), хотя тоже часть города - частные деревянные дома, другая - старые каменные особняки девятнадцатого века, в основном нереставрированные (главный архитектурный памятник города - так называемый "дом Вильнера", образец провинциального модерна конца XIX века, сейчас стоит пустой и щерится выбитыми окнами - все учреждения из него выселили, а денег на реставрацию нет). В новой части города стоят пятиэтажки, но туда я не ходила.
Поскольку ночлег мне в данном случае обеспечил наш филиал - они бронировали гостиницу - мне было неудобно отказываться от их предложенной помощи, хотя сама я выбрала бы, вероятно, что-нибудь подешевле: это была якобы самая лучшая (во всяком случае самая понтовая) гостиница в городе, и на мой личный вкус 2500 рублей за ночь без завтрака - это слишком большие деньги для крошечного провинциального города (я во Франции платила меньше). Впрочем, с едой проблем не возникло - в центре неподалеку обнаружилось два кафе. В одном я завтракала (два блинчика со сметаной, салатик типа "мимоза", стакан плохого черного кофе и пирожок с ливером - за все 117 рублей, когда я удивилась уровню цен и сказала, что такого уже, наверное, нигде не бывает, - буфетчица мне гордо сказала, что у них самое дешевое кафе в городе). Обедала я в другом кафе под названием "БлинКом" (это примерно как "Теремок") - и там за большой блин с начинкой и стакан кофе (получше, чем в первом кафе) заплатила 140 рублей.
В центре города высится очень красивый Спасский собор начала девятнадцатого века. Я зашла туда и стала фотографировать, тут же вылезла какая-то злобная тетка формата "при свечах" и стала орать, что прежде чем фотографировать, нужно получить благословение батюшки, и чтобы я сидела и ждала, пока батюшка придет. Ждать я не стала и ушла. Здесь же на центральной площади находится главная гордость города - Мартьяновский историко-краеведческий музей, один из старейших краеведческих публичных музеев России. Музей был основан в 1877 году Николаем Михайловичем Мартьяновым, приезжим аптекарем-провизором и страстным собирателем-коллекционером. В создании и организации музея и библиотеки при музее принимали участие сын декабриста Николая Крюкова - Тимофей Сайлотов, политссыльные: "землеволец" Дмитрий Клеменц и "пролетариатец" Феликс Кон и многие другие.
Музей, действительно, уникальный - вероятно, едва ли не лучший виденный мной краеведческий музей во всей России и даже в Европе. Обычно провинциальные музеи такого рода - бессистемное собрание всякой всячины, а тут чувствуется не только объем собранного материала, но и систематичность коллекций. Я очень жалела, что со мной не было Кеменкири - потому что значительная часть залов посвящена археологии региона (Южная Сибирь, Хакасия, Тува и проч.) - я в этом все-таки мало понимаю (хотя все стенды сопровождаются очень внятной и подробной текстовой информацией - жаль, вся информация только на русском, хотя в музее, судя по гостевой книге, бывает немало иностранцев со всего света - там даже карта со специальными флажками есть, куда можно воткнуть флажок, откуда ты приехал, так обозначены гости даже из Бразилии и Австралии). Также большая этнографическая экспозиция по коренным народам региона (тувинцы, хакасы, пограничные китайские племена) - лучше, чем в Красноярском краеведческом музее и затем отдельная большая экспозиция по, если можно так выразиться, "пришлым" народам (в том числе пришлым не по своей воле). На этнографических картах отмечены, сколько в регионе до сих пор проживает немцев (особенно много немцев - в некоторых селениях до 8-10%), поляков, эстонцев и латышей. Однако экспозиция и сотрудники музея подсказывают, что не все подобные жители края оказались тут в ссылке - в конце XIX - начале ХХ веков шла также большая волна добровольных переселенцев, в том числе целыми деревнями: в европейской части империи замучило малоземелье, а здесь мягкий климат, развитое земледелие и земли хватало на всех. Соответственно и прижились многие. В регионе есть польские и немецкие школы, и даже одна целиком финская деревня.
Там же, в музее, большая экспозиция по истории русского старообрядчества в регионе.
Отдельные выставки рассказывают собственно об истории Минусинска и района, о развитии золотопромышленности в округе, о гражданской войне и первых годах становления советской власти (на редкость хорошо сделанная выставка - читала не отрываясь), о Минусинске в годы Великой Отечественной войны (здесь особенно интересна история детского дома для детей, вывезенных из блокадного Ленинграда). Еще временные выставки - история местной журналистики (между прочим, здесь родился писатель В.Ян и начинал свою писательскую карьеру в роли минусинского журналиста), история "женского вопроса" в Сибири (развитие женского образования и проч.).
И, наконец, зал, посвященный местному сельскому хозяйству - потому что уникальный микроклимат региона позволяет выращивать здесь арбузы, дыни и - лучшие в Сибири и едва ли не в России - грунтовые помидоры гигантского размера. Каждый год здесь проходит конкурс на лучший помидор - целая экспозиция рассказывает о победителях выставки, с приложением фотографий гордых помидоровладельцев и муляжей огромных помидоров (указан вес - два килограмма, полтора килограмма...). Я, натурально, поинтересовалась - ну вес весом, а на вкус-то как? Но меня заверили, что вкус отличный и безо всякой химии (и правда, вид у них такой - натуральный: розовые, мясистые, неправильной формы). А еще местные минусинские яблочки - очень мелкие и очень сладкие. В доказательство сотрудница музея пихает впихнула мне живьем такое яблоко - и хотя в залах музея есть запрещается - но она велела мне съесть немедленно, в качестве экспоната (съела, хотя вообще яблоки не очень люблю - но нельзя же было отказаться, и оно было правда очень сладкое).
В общей сложности проторчала я в этом музее почти четыре часа, а дальше потопала искать "филиал номер 2" - то есть, собственно, Музей декабристов, ради которого и приехала.
Это оказалось нетривиальной задачей - так как в Мартьяновском музее мне показали общее направление, а дальше надо было топать через пол-города, и местные жители - разумеется, как все нормальные местные жители - услужливо посылали меня в разные стороны.
(продолжение следует).
Мой сосед - крепкий мужчина моих лет - рассказал, что живет в Красноярске, а работает вахтовиком в тундре - потому что в самом Красноярске толком работы нет, и все крепкие мужики едут зарабатывать на вахту, кто куда. Вот конкретно он - на нефтянку. Самолетом до Игарки, далее летом - заброска на вертолетах, зимой спецтранспортом по зимнику. В поселках одни работяги, три месяца работают - три месяца отдыхают. Приезжают эвенки и другие колукочевые племена - привозят рыбу для торговли (писАть, говорит, толком не умеют - зато торгуются отлично, и у каждого калькулятор). И да, рыба в тех краях - гигантская (и снова - вот как раз в Туруханск приедете - как раз в тех краях, только в Туруханск вертолетом направо, а мне налево - так увидите. Как это - вам далеко ехать? Избалованные вы, москвичи, я вот в Абхазию из Красноярска каждый год отдыхать езжу на машине, месяц туда - месяц обратно. А вам что, в Туруханск тяжело?).
Другой мир. (Уже сегодня ехала в такси по Красноярску - опять водитель рассказывал, он тоже вахтовик - только не в тундре, а в Хакасии на золотых приисках. Так туда, говорит, массово нанимаются мужики из деревень: в деревне зарплата пять тысяч, и ту не каждый месяц платят, так они на прииски - а приусадебное хозяйство на жену с бабкой. Что на приисках заработают - половину пропьют, остальное домой привозят).
Минусинск по сравнению с Абаканом показался более ухоженным (сосед опять встревает: "ну что вы хотите, тут Россия, а там - Хакасия), хотя тоже часть города - частные деревянные дома, другая - старые каменные особняки девятнадцатого века, в основном нереставрированные (главный архитектурный памятник города - так называемый "дом Вильнера", образец провинциального модерна конца XIX века, сейчас стоит пустой и щерится выбитыми окнами - все учреждения из него выселили, а денег на реставрацию нет). В новой части города стоят пятиэтажки, но туда я не ходила.
Поскольку ночлег мне в данном случае обеспечил наш филиал - они бронировали гостиницу - мне было неудобно отказываться от их предложенной помощи, хотя сама я выбрала бы, вероятно, что-нибудь подешевле: это была якобы самая лучшая (во всяком случае самая понтовая) гостиница в городе, и на мой личный вкус 2500 рублей за ночь без завтрака - это слишком большие деньги для крошечного провинциального города (я во Франции платила меньше). Впрочем, с едой проблем не возникло - в центре неподалеку обнаружилось два кафе. В одном я завтракала (два блинчика со сметаной, салатик типа "мимоза", стакан плохого черного кофе и пирожок с ливером - за все 117 рублей, когда я удивилась уровню цен и сказала, что такого уже, наверное, нигде не бывает, - буфетчица мне гордо сказала, что у них самое дешевое кафе в городе). Обедала я в другом кафе под названием "БлинКом" (это примерно как "Теремок") - и там за большой блин с начинкой и стакан кофе (получше, чем в первом кафе) заплатила 140 рублей.
В центре города высится очень красивый Спасский собор начала девятнадцатого века. Я зашла туда и стала фотографировать, тут же вылезла какая-то злобная тетка формата "при свечах" и стала орать, что прежде чем фотографировать, нужно получить благословение батюшки, и чтобы я сидела и ждала, пока батюшка придет. Ждать я не стала и ушла. Здесь же на центральной площади находится главная гордость города - Мартьяновский историко-краеведческий музей, один из старейших краеведческих публичных музеев России. Музей был основан в 1877 году Николаем Михайловичем Мартьяновым, приезжим аптекарем-провизором и страстным собирателем-коллекционером. В создании и организации музея и библиотеки при музее принимали участие сын декабриста Николая Крюкова - Тимофей Сайлотов, политссыльные: "землеволец" Дмитрий Клеменц и "пролетариатец" Феликс Кон и многие другие.
Музей, действительно, уникальный - вероятно, едва ли не лучший виденный мной краеведческий музей во всей России и даже в Европе. Обычно провинциальные музеи такого рода - бессистемное собрание всякой всячины, а тут чувствуется не только объем собранного материала, но и систематичность коллекций. Я очень жалела, что со мной не было Кеменкири - потому что значительная часть залов посвящена археологии региона (Южная Сибирь, Хакасия, Тува и проч.) - я в этом все-таки мало понимаю (хотя все стенды сопровождаются очень внятной и подробной текстовой информацией - жаль, вся информация только на русском, хотя в музее, судя по гостевой книге, бывает немало иностранцев со всего света - там даже карта со специальными флажками есть, куда можно воткнуть флажок, откуда ты приехал, так обозначены гости даже из Бразилии и Австралии). Также большая этнографическая экспозиция по коренным народам региона (тувинцы, хакасы, пограничные китайские племена) - лучше, чем в Красноярском краеведческом музее и затем отдельная большая экспозиция по, если можно так выразиться, "пришлым" народам (в том числе пришлым не по своей воле). На этнографических картах отмечены, сколько в регионе до сих пор проживает немцев (особенно много немцев - в некоторых селениях до 8-10%), поляков, эстонцев и латышей. Однако экспозиция и сотрудники музея подсказывают, что не все подобные жители края оказались тут в ссылке - в конце XIX - начале ХХ веков шла также большая волна добровольных переселенцев, в том числе целыми деревнями: в европейской части империи замучило малоземелье, а здесь мягкий климат, развитое земледелие и земли хватало на всех. Соответственно и прижились многие. В регионе есть польские и немецкие школы, и даже одна целиком финская деревня.
Там же, в музее, большая экспозиция по истории русского старообрядчества в регионе.
Отдельные выставки рассказывают собственно об истории Минусинска и района, о развитии золотопромышленности в округе, о гражданской войне и первых годах становления советской власти (на редкость хорошо сделанная выставка - читала не отрываясь), о Минусинске в годы Великой Отечественной войны (здесь особенно интересна история детского дома для детей, вывезенных из блокадного Ленинграда). Еще временные выставки - история местной журналистики (между прочим, здесь родился писатель В.Ян и начинал свою писательскую карьеру в роли минусинского журналиста), история "женского вопроса" в Сибири (развитие женского образования и проч.).
И, наконец, зал, посвященный местному сельскому хозяйству - потому что уникальный микроклимат региона позволяет выращивать здесь арбузы, дыни и - лучшие в Сибири и едва ли не в России - грунтовые помидоры гигантского размера. Каждый год здесь проходит конкурс на лучший помидор - целая экспозиция рассказывает о победителях выставки, с приложением фотографий гордых помидоровладельцев и муляжей огромных помидоров (указан вес - два килограмма, полтора килограмма...). Я, натурально, поинтересовалась - ну вес весом, а на вкус-то как? Но меня заверили, что вкус отличный и безо всякой химии (и правда, вид у них такой - натуральный: розовые, мясистые, неправильной формы). А еще местные минусинские яблочки - очень мелкие и очень сладкие. В доказательство сотрудница музея пихает впихнула мне живьем такое яблоко - и хотя в залах музея есть запрещается - но она велела мне съесть немедленно, в качестве экспоната (съела, хотя вообще яблоки не очень люблю - но нельзя же было отказаться, и оно было правда очень сладкое).
В общей сложности проторчала я в этом музее почти четыре часа, а дальше потопала искать "филиал номер 2" - то есть, собственно, Музей декабристов, ради которого и приехала.
Это оказалось нетривиальной задачей - так как в Мартьяновском музее мне показали общее направление, а дальше надо было топать через пол-города, и местные жители - разумеется, как все нормальные местные жители - услужливо посылали меня в разные стороны.
(продолжение следует).
